СНЕГ И ПЛАМЯ ЗНОЙНОГО ЮГА
Когда мы с подругой решили поехать на этот загадочный остров, приятели из Турина начали сразу нагружать нас многочисленными советами по поводу того, какими надо быть осторожными на Юге.
Приехав же на Сицилию мы не раз слышали от местного населения - какими надо быть внимательными на Севере. Вздохнув про себя отметили – даже в благополучных, на первый взгляд, странах всегда существуют антагонизмы и противоречия,
ну хотя бы между Севером и Югом страны… А тем жарким майским утром, выезжая из Турина на юг, мы запомнили только одно предостережение наших итальянских приятелей: «Когда попадете в trafficо (дорожную пробку)- не очень грустите – вы едете на самый неповторимый остров в мире.
Там есть все!. Ну а в пробку вы попадете – это неизбежно для того кто двигается в путь в пятницу!». Попав в пробку мы сто раз вспомнили все советы наших опытных друзей о том, что лучше начинать путешествие по Италии в понедельник, когда дороги более свободны.
Но когда миновали автостраду del Sole (Милан-Неаполь) с облегчением вздохнули - до Сицилии оставалось рукой подать. То что остается рукой подать мы почувствовали, когда дорога пошла на спуск – с Апеннин к берегам Калабрии.
В районе же южной оконечности полуострова – городке Реджо-Калабрия – начала открываться во всей своей красоте благословенная земля – СИЦИЛИЯ и, конечно же, ее морские ворота - Мессина.
Я совершала путешествие на загадочный остров не в первый раз, а потому свои основные открытия уже сделала несколько лет назад. Но моя дотошная подруга, как только мы погрузились на паром, попыталась выяснить у соседей:
«Почему под таким узким проливом (всего-то 300 метров в самой узкой части) итальянцы до сих пор не построили тоннель?» Многие вместо ответа пожимали плечами. Лишь один пожилой синьор, по-видимому, сицилианец, удивленно заметил:
«Ну что вы, синьорина, такое строительство невозможно, наш пролив, в отличии от Ла-Манша, очень глубок. Возможен только мост. Но не забывайте о нашей горе». Это выражение «наша гора» с интонацией благоговейно-мистического уважения я слышала потом неоднократно.
Ну а в то утро мы, съехав с парома и взяв курс к побережью залива Наксос, совершенно не ожидали увидеть, как говорится «в данном месте и в данный час», одну из самых несравненных панорам в мире – величественную громаду высочайшего вулкана Европы над заливом, славящимся чистотой своих вод.
Впечатление дополнялось многочис-ленными струйками дыма как бы стоявшими над Этной – вулкан жил, извергался, работал. А на самом верху лежал снег! Сразу стало понятно, что имели в виду мои туринские друзья, сообщая, что на этом острове «есть все». Ошарашенные увиденной панорамой мы стали дружно сожалеть о забытой видеокамере,
а продавец на автостоянке усугубил наши пере-живания: «Открылось новое маленькое жерло, идет лава, а это так красиво, особенно ночью». Переживания же моей придирчивой подруги обернулись знаком « - »: «А не вернуться ли нам обратно пока не поздно?». Продавец поспешил успокоить:
«Наша гора редко бывает злой, это вам не Везувий. Она – наше благословение!»…Благословение - benedizione…Это звучало завораживающе и…непонятно. Позднее все объяснила книга французского вулканолога Гаруна Тазиева ( кстати русского происхождения!): «Благословение для густонаселенного подножья горы, чье плодородие постоянно обновляется базальтовой пылью,
которая после выбросов из кратера оседает повсюду в большом количестве. Благословение для любопытствующих, которые приезжают, чтобы вблизи полюбоваться на уди-вительный спектакль извержения вулкана. Благословение также и для туризма…и для вулканологов. Постоянство активности вулкана и одновременно умеренность в ее интенсивности представляют для вулканологов редкую удачу,
к которой добавляются также материальные и интеллектуальные пре-имущества, так как вулкан находится в самом сердце территории с древней цивилизацией, что значительно упрощает ситуацию, начиная с исследовательских лабораторий и экономики большого города, и вплоть до легкого доступа, трасс на больших высотах, дорог и, особенно, аэропорта, благодаря которому Этна находится в двух или трех часах от Парижа». Лучше великого ученого не скажешь! Но нас с подругой Этна привлекала не только с точки зрения вулканологии, но и как «благословение» для художников и экстрималов, ибо именно вокруг вулкана в прошлом было создано несметное количество произведений искусства, а с настоящего времени начало собираться такое же количество любителей экстрима.
Во время путешествия нас окружали заботой и вниманием коренные жители Сицилии и среди них страстной любовью к своему острову выделялся синьор Саро - пенсионер, без устали открывающий для себя и для других неповто-римые уголки своей родной земли.
На этот раз, познавая Этну, мы совер-шили несколько восхождений на вулкан, а также познакомились с городами и местечками у подножия «горы». Первой была Катания, «прославленная» Этной точно также как в древности Везувий «овеял славой» незабвенные Помпеи.
Дело в том, что город, отстроенный из вулканического базальта, был покрыт толстым слоем лавы, которая докатилась до моря, в 122 и 1669 годах. Как видим в сравнении со «злым карликом» Везувием, разрушавшим окружающие его города и поселки неоднократно, гигант Этна(а она выше Везувия почти в 3 раза) более милостива,
ибо в отличии от неаполитанского вулкана никогда не была виновницей потери стольких жизней и таких разрушений. Чтобы прочувствовать мистически-притягательную красоту этого древнего города надо обязательно посмотреть предварительно потрясающий фильм Франко Дзеффирелли «Storia di una capinera»,
действие которого разворачивается в историческом центре Катании. Надо увидеть «барочную симфонию» дворцов второго по величине города Сицилии, полюбоваться символом норманнской готики – замком Урсино, обилием церквей, порой как бы приклеенных одна к другой, посетить место казни великомученицы Святой Агаты(в православной традиции – Агафьи),
монастыри, где и сегодня проживают монахи di clausura. А если будет время то посетить древнеримские театр и амфитеатр а также музей и театр, посвященные Винченцо Беллини – великому композитору, родившемуся в Катании.
 |
 |
| |
|
После Катании нас ждала «жемчужина Сицилии» - сказочная Таормина, раскинувшаяся на склонах горы Тауро. Этот «сказочный цветок в петлице Сицилии» ( постоянно повторяющаяся цитата из туристических справоч-ников) удивил даже мою дотошную подругу,
удивил красотой своих готических дворцов и площадей, великолепным расположением греческого театра и …своими ценами. Корсо Умберто – центральная оживленная улица - известна в Италии как одна из самых дорогих. Здесь имеют свои фирменные магазины ведущие модельеры и дизайнеры Европы.
В конце лета сюда съезжаются любители элитного отдыха со всей Европы, чтобы не только покупаться в чистейшей воде Ионического моря, но и насладиться много-численными фестивалями, что организуются в античном Teatro Greco. Увы, мы не были приверженцами элитного отдыха.
Нас манила к себе высо-та, к тому же моя приятельница являлась поклонницей экстримальных видов как спорта так и отдыха. А потому на следующий день в сопровождении нашего бессменного проводника – синьора Саро – мы устремились наверх, на Этну. Решено было изменить маршрут подъема.
Зимой 2001 мы «покоряли» вулкан с северной стороны, от городка Лингваглосса по живописной дороге «MARE – NEVE»(море-снег), окаймленной сосновым лесом. Это шоссе Лингваглосса – Дзафферрана предоставляет уникальную возможность - подобно серпантину Сочи-Красная Поляна - накатавшись вдоволь на горных лыжах спуститься вниз, чтобы покупаться в море.
Синьор Саро с удоволь-ствием шутил по этому поводу: «Олимпиада – 2018 будет организована в Катании, так как особые климатические условия схожи с вашим Сочи!»… На этот раз решено было подниматься на вулкан с южной стороны, через городок Николози, именуемый в путеводителях «воротами Этны».
Мы горели желанием досконально рассмотреть следы последних крупных извержений июля-августа 2001/2002 годов…
18 июля 2001года в два часа ночи открылось новое вулканическое жерло на высоте 2100 метров. Жерло сформировало небольшой вулканический конус, поток лавы перекрыл дорогу Дзафферана – Риффуджио Сапьенца и остановился только через месяц в трех километрах от Николози. На высоте 2600м образовался новый кратер,
засыпавший пеплом Катанию и все поселки вокруг Этны. Поток лавы, который изливался из двух кратеров на уровне 2550м и 2700м, разрушил лыжный подъемник, канатную дорогу и шоссе. По примеру предков трудолюбивые жители Катании взялись строить стены высотой 50м, направив, таким образом, поток лавы в нужное русло. Моя неугомонная подруга тут же задала вопрос «на засыпку»:
«Почему неаполитанцы не спасались таким же образом от лавы Везувия?» Объяснялось все просто: «Магма Этны текуча, из нее легко выходят газы, а потому она легко поддается управлению. Тогда как густая, тягучая лава Везувия способна запирать газы, чем и вызывала неоднократные катастрофы».
После Николози дорога еще некоторое время шла через сельскохозяйствен- ную зону вулкана. Панорама была великолепна: цитрусовые рощи чередо-вались с фруктовыми садами, орешниками и виноградниками. Затем мы въехали в лесной пояс Этны. В южной части вулкана он не так велик как в северной и восточной и все же мы успели насладиться великолепием сосен и дубов.
Когда же шоссе приняло вид петляющего серпантина мы оказались в окружении пустынного марсианского пейзажа, лишь кое-где по краям «отороченного» дроком и астрагалом. Вид потухшей, окаменевшей лавы впечатлял…Путь пролегал через лохары – зацементированные под воз-действием дождя потоки лавы. Синьор Саро с увлечением продолжал: « Лохары, которые имеют светло-серый цвет, более старые, lavica темно-серого,
почти черного оттенка – это следы последнего крупного извержения 2001-го года. Потоки магмы, сквозь которые проросли молоденькие деревца насчитывают более сотни лет… ». Оказалось, что в местечке Дзафферана сохраняется небольшой домик, перед входом в который в 1991 году остановилась лава. Набожные сицилианцы благодарили за свершившееся чудо икону, висевшую над входной дверью.
Но не всегда Этна бывает так благосклонна к верующим – мимо нас «проплыла» крыша с крестом наверху – вся нижняя часть небольшой церквушки была погребена под лавовым потоком. Подруга вздохнула: «Сколько земли пропадает зря!?» За очередным поворотом шоссе нас ждал ответ и на этот вопрос – огромный карьер, где добывают вулканический базальт.
Наш проводник поведал нам, что верхний пояс «горы» обладает неистощимыми запасами месторождений этого твердого камня, подходящего для различных строительных работ – весь исторический центр Катании отстроен из pietra lavica, улицы в городах и поселках по всей Сицилии вымощены крупными блоками базальта (лишь сегодня его стал заменять более дешевый асфальт)…
 |
 |
| |
|
Тем временем мы въехали на новое шоссейное покрытие, созданное 4 года назад, а вдали стали просматриваться конусы погасших кратеров. Вообще этих конусов насчи-тываются сотни. Каждый из них, извергнув определенное количество лавы, принял участие в образовании «горы» Этна объемом более тысячи квад-ратных километров! Внутри гиганта находятся еще тысячи подобных кратеров…Мы же приехали к кратерам вершины Сильвестри.
Первое впечатление тут же прокомментировала моя неунывающая подруга: «Такое ощущение, что из Турина не уезжали, только поднялись на машине в Альпы» Да, мы вдыхали чистейший горный воздух, над нами парили снежные вершины, а вокруг были построены деревянные коттеджи для продажи сувениров – мы прибыли в местечко Рифуджо Сапьенца. Поселок представлял собой огромную площадь,
которая просто чудом спаслась от недавнего извержения и уже жила полноценной жизнью коммерческого горного центра – нас окружали вертолетная площадка, большие парковки, кафе, бары, рестораны, домики для продажи сувениров, где моя приятель-ница тут же накупила огромное количество сувениров из вулканического камня. Синьор Саро посоветовал нам приобретать символы «цветущего пояса» Этны – знаменитое вино из сладкого винного винограда, ореховое масло.
Схожесть Рифуджо Сапьенца с любым из горнолыжных курортов Европы дополняла разноголосая толпа иностранных туристов. Только в отличии от снежных вершин остального мира их привлекали здесь, помимо горно-лыжных спусков, и другие соблазны. Большинство прибывших сразу же отправлялось осматривать потухшие кратеры Сильвестри, расположенные рядом с площадью.
Небольшие по величине они представляли собой естественный фон для съемок очередной серии «Звездных войн». Именно здесь синьор Саро познакомил нас со своими друзьями – проводниками Спелеологического центра Этны. Они отправлялись с группой японцев исследовать сразу несколько пещер, образованных течением лавы. Спелеологи дружно утверждали, что прежде всего надо посетить, выде-ляющуюся своей неповторимой красотой, замечательную Гротта дель Джело - Ледяную пещеру,
которая находится в северо-восточной части вулкана на высоте 2020 м…Неподалеку от нас группа французских туристов готовилась к самостоятельному подъему на кратер, извержение которого находилось в стадии угасания. Нам объяснили, что до высоты 1900м можно гулять самостоятельно, но если туристы захотят подняться выше, то им необходимо сопровождение альпийских проводников Этны. Нужно было срочно выбирать –
или присоединиться к французам или подобно остальному большинству вознестись наверх с помощью канатной дороги, так зазывающе шумевшей неподалеку. Она была отстроена совсем недавно рядом с «канаткой», разрушенной в 2001 году. Сегодня она поднимает экскурсантов на высоту 2500м в местечко «Ла Монтаньола», откуда туристы в сопровождении опытных проводников на специальных автобусах-джипах отправляются далее на максимально разрешенную высоту.
Мы выбрали более легкий путь и через полчаса уже поднимались к «Ла Монтаньола». Там нас ожидало небольшое уютное кафе. Подкрепившись направились на стоянку автобусов-джипов. После того как мы переобулись в специальную обувь, автобус тронулся к вершине вулкана. Ощущение, что мы путешествуем по Луне, не покидало нас всю дорогу. Выбравшись из автобуса некоторое время шли пешком.
Проводник по пути объяснял нам, что мы будем наблюдать жизнь вулканического кратера в момент ее угасания, когда он уже становится безопасным для окружающего мира. В это время магма постепенно теряет свой ярко красный цвет, а излияние загустевшей лавы замедляется, так как подпитка ее становится недостаточно интенсивной… То что до кратера оставалось совсем немного первыми «догадались» наши ноги – даже сквозь специальную обувь чувствовался жар вулкана.
Затем все дружно стали закрывать носы – запах несвежих яиц свидетельствовал о наличии серы в воздухе. Само же открывшееся зрелище было незабываемо – лава вытекала прямо из-под ног и, казалось, еще один миг и она подхватит и тебя. Расплавленные массы творили на своем пути самые разнообразные фигуры. Предприимчивые южане использовали эту «творческую жилку» вулкана в своих целях – с помощью специального жезла мастера-вулкано-логи изготавливали…пепельницы.
Магма, превратившаяся в один миг в сувенир, остывала прямо на наших глазах, но еще о-очень долго от этой вещицы шел запах серы. Затем мы узнали, что лава создает не только маленькие «сувениры», ее расплавленные массы оставляют на своем пути пещеры и туннели самых любопытных форм куда, как мы уже знали, организовывались специальные экскурсии. Пещеру я не могла забрать с собой на память, но пепельницу за 5 евро приобрела.
Подруга же, получив информацию от украинских туристов о пользе стоун – терапии, увлеченно вместе с ними начала собирать небольшие базальтовые камушки. По утверждению украинцев только 54 камня могли «вытянуть» из человека негативную энергию. Итальянцы при виде неподъемных сумок, набитых базальтовыми булыжниками, только переглядывались. Им была непонятна увлеченность наших людей самолечением. Подруга, с удовлетворением поглядывая на свой необъятный рюкзак, отметила:
«Да, гора Этна отличается от Альпийских гор. Здесь есть все!». Проводники довольно улыбались, а синьор Саро хмыкнул: «Что вы скажете сегодня вечером, после дегустации сицилианского вина!?»…
12 июля 2007г. Валентина Олейникова.
Материал из журнала "Туризм и отдых".
